清晨，当太阳还没照进窗棱，莲山脚下的农妇，便脚踩板凳摸索着上了墙头。她将一缕缕嫣红的小叶从枝头掐下，爱怜地放进竹编的小笸箩。

而此时，波光闪耀的黄海之滨，刚刚靠岸的渔民，将大筐大筐的黄鲫子鱼运至岸上。他团团转的影子和跳跃的阳光，把七八点的渔港衬托得春意盎然。

再有两小时，这来自日照五莲山的地之鲜，和来自大海的海之鲜，将在某一刻邂逅，交融，诉说久别的情愫。

为了这场“鲜味”的重逢，它们足足等了12个月。

不时不食。在什么样的季节，感受什么样的食材带来的营养和体验，这从春秋时代便已有之。

在日照，一盘香椿拌黄鲫子鱼，便在初春的餐桌上，演绎着“不时不食”的生活智慧。

雨前椿芽嫩如丝

“椿”寓意长寿，象征着幸福美好。香椿，因叶有特殊香味而得名，又叫香椿芽、香椿头等，每年农历三月正是采食椿芽之时。香椿叶厚芽嫩，绿叶红边，芳香十里。人们采之烹之，调剂成不同的美食。

“门前一棵椿，青菜不担心。”一句谚语，道出人们对春天不同的理解。

古时人们生活拮据，食物匮乏，特别是开春时节，青黄不接的日子是最难熬的，门口的荠菜、香椿等野菜，或许是人们填饱肚子不可多得的选择。所以，每当家门口的香椿开始发芽了，农人们能饱肚子的日子眼看着就有盼头了。

据记载，从汉代起中国人就有吃香椿的风俗。那时候香椿是作为一种高级食材出现在皇宫贵族的春天的餐桌上，而如今，只要喜欢，随便在墙头下、沟边上、堤坝头都能种植香椿树，香椿已经成为老百姓餐桌上的大众菜品。

很多日照人会觉得春天特别短，香椿芽的食用周期更短。所谓“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽生木质”。“雨”是谷雨，谷雨后，椿芽就成椿叶了，口感和味道都大打折扣，基本就不能吃了。

大诗人元好问喜食香椿，“溪童相对采椿芽，指似阳坡说种瓜”形象地描绘了儿童们在山中溪水边采香椿芽的情景。虽然香椿的味道于很多孩童来说并不是上品，但感受到大人对香椿的重视之后，很多孩子会很兴奋地来抢着做香椿的采摘工作。

香椿不是主菜，一年只吃几天，不属于“大路货”，因此，农人们一般都在沟边、墙角等不重要的地方栽种。而且香椿长得很快，不出两三年，一个大人站在地上就够不着了。采摘香椿可不是件容易的活，犹记得孩童时代，我常常主动请缨爬树采摘椿芽。香椿树枝桠较多，爬树对于一般的孩子算是个娱乐活动。也有的家长担心安全，便在长长的竹竿头绑一把锋利弯刀，站在树下钩椿芽。

采摘香椿要在太阳微微升起之后，一是减少露水，二是此时是一天中最嫩的时候。比如房前屋后的香椿树，有些农妇便大着胆子上墙头来采摘。这样的事，我在三十多年前也没少干，遥想那时，我还是懵懂无知的少年。

食用香椿的季节太短了——早上没有采摘的嫩芽，到了晚上就老了。一年总共也就有一周的时间，再想吃，等明年吧。

椿芽冒，黄鲫到

“椿”风又吹的季节，正是黄鲫子鱼捕捞的好时节。

千百年来，日照的人们向海而生，与海结缘，习惯了潮起潮落，也接受来自大海的一切馈赠。每年的农历三四月间，渔网一张，银光闪闪的黄鲫子就轻易到手了，海岸边、海鲜市场里、商超里，这个季节最热的海鲜，非黄鲫子莫属。

在沿海几百种海鲜中，黄鲫子鱼是一种最不起眼的小海鲜。有人叫它“黄剪子”，有人称它“黄尖子”。这种鱼平时生活在十几米深的海域，据说每年春初它们会洄游到三四米深的浅海区，这是捕捞的最佳时节。它大不过一扎长，身体瘦长，满身批银甲，鱼鳍金黄。肉质细嫩，味道鲜美，含有丰富的蛋白质、脂肪、糖类、无机盐等营养物质，营养价值很高。

能够轻易吃到的都不叫美食，说的可能就是黄鲫子鱼。它唯一的缺点就是刺太多，刺太硬。没有一门好的技艺，是吃不到黄鲫子鱼真正的美味的。

黄鲫子清洗后，去内脏，裹面粉。铁锅下油，七分热后，下黄鲫子鱼，两面炸至金黄时，证明出锅时间即到。笊篱下锅，一次性将黄鲫子捞出。也可以直接下锅煎，慢火双面煎至金黄即可。

一盘刚出锅的炸鱼，打眼看去，金黄的黄鲫子上还滋滋泛着油花，鲜香气息沁人肺腑。彼时在农村老家，谁家要是炸一锅黄鲫子鱼，是瞒不住左邻右舍的馋虫的。

黄鲫子鱼本身富含鱼油，煎或炸时鱼油与花生油相互交融，使得海鲜的鲜香更加强烈浓郁。经过大火热油的强烈煎炸，鱼刺顿时变得酥脆，肉质干脆，有嚼劲。

虽然经过了油炸，但是吃的时候不得法，还是难免会伤到喉咙。因此，家乡人巧妙地融了煎饼的元素——煎饼卷黄鲫子鱼。

一手捏住鱼头，从鱼肚将鱼分开两片，剔掉中间大刺，去掉鱼头，加一根芽葱，充分享受脆爽鲜香。吃这个鱼讲究吃相，不能说话，因为一不小心会被卡到。当然，孩子们基本是无福消受这顿美餐。

地鲜+海鲜，山与海的奇妙碰撞

黄鲫子鱼的“鲜”，完全不同于其他海鲜的鲜。据土生土长的沿海渔民说，讲鲜，还是黄鲫子。这种鲜，别具一格，回味悠长。

海边生活的人对海鲜的烹饪大多没有讲究，但是对搭配却有一套，注重营养全面，兼顾色香味。香椿拌黄鲫子鱼就是这一种。

香椿洗净后下开水汆1分钟，紫红油亮的椿叶立马转为青绿色，上板切成碎末，加拆好的黄鲫子鱼同拌，一道清香馥郁的美食便应运而生。

经高温收汁后的鱼肉劲道干脆，香椿则清脆鲜香，两种来自初春的食材，在老陈醋的交融下，相互碰撞出了超乎自我的鲜。

最乡野的吃法是用煎饼卷着吃，一不怕刺多，二更有嚼劲了。那股子香鲜脆爽，直抵味蕾的享受，既有大海的包容，又有山野的悠长，一口便知山海。

同大多数海鲜一样，野生海鲜最讲究的就是一个“鲜”字。黄鲫子鱼虽然价格低廉到跟应季的平常青菜一般，但海边的食客们还是对它的新鲜程度非常挑剔。这也忙坏了鱼贩们，进货、销货、吆喝叫卖，从出海到端上餐桌，不过几个小时的时间。

不时不食。日照的人们这对待食材的态度和惜时如金的重视，也如同我们对待春光，对待人生一般。

“三春花事好，为学须及早。”在春天的日照，不负美食，不负光阴。（日照报业全媒体记者 孙立梅）